2002年，在影院里观看张艺谋导演执导的影片《英雄》，一下子就被影片中的服饰与色彩所征服，金灿灿的胡杨林中金黄色的叶在漫天飞舞，两位红衣女子在金色的落叶中剑飞裙舞，红色与金色在阳光下发着玫丽的光环，两位美女长袖萦绕红裙飞扬，真是“芸芸众神赞，飘飘仙子舞”。

还有一幕是在漠北大地上，一对情侣身着纯白长衫，站在一眼望不到边际的黄沙上，迎着北来的风长发飞扬白衣飘舞，白色的衣裙在荒寂的大漠上，像两只白色的鸟正在展翅飞翔。

下一幕琴声渐起，黑与白的裙和着武生的唱腔，在静谧的空间慢慢上扬，使人不禁沉溺于中华武学与中华服饰的别样意境里。

著名园林艺术家沈从周曾说：“池水无色，而色最丰。” 深情的剑客、蓝色的湖水、美奂的衣着，剑法招式与服装配饰被推升至臻美境界，满屏的浪漫气息瞬间就弥漫在眼前。

正是因为这部影片，使我喜欢上了那古时的衣冠，女子可以如此的飘逸洒脱“翩若惊鸿，婉若游龙”，而男子亦可在长袖飞扬中尽显刚性中的温柔。

带着对美好的渴望和对服饰的向往，让我走进远古，走进那久远的服饰王国，找一找看一看，在那些衣袂飘飘仙乐声声中的美好服饰。

飘逸洒脱的汉服

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，它是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏.汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特的民族服饰。

它明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的完美体现，它承载了汉族的染、织、绣等杰出工艺和美学，并传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术，是人类不可或缺的艺术珍宝。

纵观现代的古装剧，只要是有些水准的影片，他们对古时服饰的要求都是很高的，无论是使用的材质还是头饰上的搭配，都尽量做到与当时的朝代相符，中华民族毕竟有五千多年的历史，而文化特征不光体现在文字与书籍上，更体现在人们的吃穿与礼仪上。

汉服是汉民族传承了四千多年的传统民族服装，是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成。汉服的每一个特点都可以在四书五经、二十四史、经史子集里找到依据，汉服体现了汉族的民族特色，从黄帝到明代的四千多年时间里，汉民族凭借自己的智慧和信仰，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系--汉服体系。

关于“汉服”最早的记载是：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中，文中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。

我国的汉服“始于黄帝，备于尧舜” ，它主要来源于黄帝的制冕服，定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

因此，后来各个华夏朝代，均袭周法汉制以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。并以“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”来宣天下，它的意思是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。

经过考证，我国的汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，其中包括亚洲的许多国家与民族，如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

汉服因为发展的历史比较久远，各朝代对它不断地进行改革与完善，每个朝代间都有着些许微弱的变化，但总的来说，它的主要特别是交领和右祍，就是不用扣子，而用绳带来系结，所以给人以洒脱飘逸的印象，这些就是它最主要的特征，也是它区别其他民族的特色。

从体制上看，它主要有“上衣下裳”制，就是说上面是衣服而下面指的就是裙子，还有“深衣”制，就是把上衣和下衣都缝连起来，还有一种“襦裙制”，就是上面是短衣下面是裙子的。

而这几种的穿着是要根据不同场合的，其中以“上衣下裳”为最隆重和正式，它更被称为“冕服”是为帝王和百官最正式的礼服，而“深衣”则是百官及士人的常服，那“襦裙”就是妇女们最喜欢的穿着了，不过作为普通的老百姓来说，他们一般就是上身短衣，而下身身穿长裤的。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了丝蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备，因为，汉服没有扣子，所以，它一般会在腰间系一条带子，而这些的带子又根据所用材料的不同，又被分为了好几种，有“大带”、“革带”等，有的还在带上挂着玉制的饰物。

个人最喜欢秦汉时期的汉服，它通身略显紧窄但长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行走时一般是不露出鞋子的，而它的领口口很低，可以露出里衣，如果穿几件衣服，那么每层的领子必须要露在外面，最多的可以达到三层以上，那时候叫它“三重衣”，它的腰间可以用绸带系束，衣上还可以绘上精美华丽纹样。

旗袍在身路人也陶醉

你的娇美， 就如那一束玫瑰

这样飘逸的服饰再配上精美的头饰，乌发银钿步摇生姿，可深居简出亦可如《英雄》中剑客般飘然若仙，最近几年，各城市间也掀起了一股汉服的热潮，但可能是现在的人，少了古时美女的那种娇羞羸弱，也没有那恬静温婉的性格，总觉得，穿起来有种怪异的感觉，至于本人，由于长的过于粗犷更是不敢把那一袭的仙衣穿上，怕真正成了东施效颦了。

总之，汉服不是指的哪个朝代，它是我们中华民族传统的服饰，它美则美已但是还是有些不太适合现在快节奏的生活，因为，它不光是一件衣裳，它还讲究服饰整体上的搭配，对材质、锈工、颜色、头饰、配饰都有一定的标准，而且对穿着它的人，在气质上和形象上也有着较严苛的要求，所以，我想普及起来还是有一定难度的。

但不管普及不普及都不影响人们对它的欣赏与追求，你看那有一个古装美人从远处走来，她，黑鬓如云，细眉微蹙，粉衣细腰紫裙飘舞，在她的身后是葱绿的竹林和涓涓的水流，她，长长的裙摆随着风儿轻轻地舞动，像一只翩翩的蝴蝶，又似一朵盛开的莲花，那正是“千秋无绝色，悦目是佳人；倾国倾城貌，惊为天下人”。

摇曳生姿的旗袍

领略旗袍之美也是来源于一部电影，它是由王家卫执导的《2046》，在这部影片里，大牌云集众星闪烁，但是事隔多年其故事情节早已被淡忘了，但是，脑海里唯独抹不去的则是，那一身一身颜色各异尽显身段之婀娜的旗袍，它们穿在张曼玉、章子怡、巩俐的身上，这一穿就穿出了万种的风情，真是“皎若太阳升朝霞，灼若芙渠出鸿波”。

而对于旗袍的起始，向来是很有所争议的，通常认为是在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 "原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之" 。至于具体的年份，周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，但后期大量的资料显示旗袍应该出现在1925年前后，并由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。

对于旗袍本人以前不甚了解，起初还以为是清朝的服饰，因此还有了些小小的偏见与误解，可能是本人对清朝那头上戴着拖花红缨帽，一条辫子在空中飞扬，厚厚的粉底朝靴，太深恶痛绝了吧，所以，也不喜欢也之相关的衣物了。

其实，清朝那不叫旗袍，它那是旗装，旗装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露，而旗装是满族绵延至今的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，下摆不开衩，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近，在袖口领口有大量盘滚装饰。

而风行于二十世纪20年代的旗袍，起始原来竟是新潮女子们为争女权争平等的副产品，因为当时的女子蓄意要模仿男子，她们最初受穿男式长袍外罩马甲的秋瑾女士的影响，后又受西方文化的熏陶，她们醉心于男女平权之说，她们排斥所有女性化的东西，恨不得将女人的根性斩尽杀绝，因此有了像男子长袍一样的旗袍出现了。

而最初流行的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格 ，后来妇女们受着西洋服装的影响，以及女学生们穿的“青衣旗袍”的流行，使得旗袍的样式和花样不断地推陈出新，在时代风尚的影响下不断地发生着巨大的变化。

自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着，旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服，后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期，那时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合，那时的旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。

清代的旗装是不开衩的，但出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩，后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿，后来，由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下，但后来舆论的压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行那大开衩的旗袍。

旗袍的外观特征，一般是开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等，开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

旗袍偏爱于那些身段高挑细长且平肩窄臀的身材，这样的身材在穿上贴身的旗袍后，前突后翘纤腰盈盈不堪轻手一握，那真是“娴静犹如花照水，行动好比风扶柳。”“朱粉不深匀，闲花淡淡香。细看诸处好，人人道柳腰身”。

结束语

带着满眼的知足与尘封的过往，我走出“汉服”那深厚的底蕴与飘逸的裙长，也走出“旗袍”那婀娜的身姿与摇曳的身长，带着服饰留给我的美，带着岁月送给我的沧桑，美人美服在我的眼中已经渐行渐远，只剩下一个现代的我在品味着服装历史的悠长。

“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”其实，何为美？美人之美在于形更在于内在之美，飘逸的衣裙也好，摇曳的身姿也罢，美丽的外表只能吸引人短暂的欣赏，而良善的心灵与书香的底蕴，才能使人长久的为之神往，“腹有诗书气自华”，“清水出芙蓉，天然去雕饰”，所以，美人之美不在于外在的服饰而在于心灵的美好。